ラジオの電池にＵＳＢ電池パックを使う【その２】

【この記事には重大な事故に繋がる内容が記載されています。参考する場合は自己責任で行うようお願いします。私は責任を持ちません】

ＵＳＢ電池パックを内蔵したラジオを持って釣りに行ってきました。
ＡＭで地元のローカル放送を受信しましたが電波が弱いせいかノイズがとても気になりました。
やはりＵＳＢ電池パックからのノイズが影響しているようです。

ＵＳＢ電池パックからの放出ノイズ（高周波電波ノイズ）対策を施すことにしました。

一般的なノイズ対策はシールドです。
シールドには、電波的な対策と電磁的な対策がありますが、ここでは電波的な対策を行うため、ＵＳＢ電池パックを導体で包み込んでしまいます。

シールド材に選んだのはアルミホイルでした。安いしキッチンに沢山あります。

このアルミホイルでＵＳＢ電池パックを包んでしまいます。注意点はＵＳＢ端子面には掛からないようにします。アルミホイルで電池端子をショートしてしては大変な事になります。（火災・爆発の恐れあり）

ガムテープで外側をラッピングして完了です。アルミホイルだけでは強度が有りませんし、金属むき出しのままでは危ないですからね。
ガムテープは元の色を考慮して灰色にしてみました。

ラジオに対策を施したＵＳＢ電池パックを戻して受信すると、今まで気になっていたノイズがホトンド無くなりました。
自宅での試験なので、外に持ち出して確認をしてみましょう。

その１はこちらです

ラジオの電池にＵＳＢ電池パックを使う

【この記事には重大な事故に繋がる内容が記載されています。参考する場合は自己責任で行うようお願いします。私は責任を持ちません】

釣やアウトドアで情報源やBGMにラジオを使っている。
なるべくスピーカが大きな物を探して使っているが、今はハードオフのジャンクで手に入れたモノラルラジカセをラジオとして使っている。SONY製で感度・音質とも良いのだが単一型の電池４本を使っていて、電池代も馬鹿にならない。

充電電池を使うことも考えたが、ＮｉＨ電池やリチュウム電池は充電が面倒である。

そこで目を付けたのがUSB電池パック、大容量化が進み中容量の安いものだと５００円位で手に入る。充電も簡単にできる。今回使った2600ｍAの物は５００円だったと思う。
単一型マンガン電池は3000mAｈの容量があるので、大体同じ感じで使えそうだ。


最初は電池BOXの＋・－の端子に電源装置を接続し、６Vでの消費電流を測定したらピークで２００ｍA程度であった。電圧を５Vに低下させても動作に問題は無し。試しにUSBケーブルを接続してラジオの電源を入れたらアッサリと動作してくれた。
【電池パックや電源線の扱いは注意してください。ショートさせると火災・爆発する起これが有ります】

標準型USBプラグはジャンクの基板から外した物にユニバーサル基板の破片をハンダ付けしリード線を出した。

ラジオ本体は改造したくなかったので、リード線の端に銅板の切れ端をハンダ付けし電池端子と本体の隙間に挟み込んだ。

USB電池パックは電池スペースに収め隙間にウエスを挟んで振動対策を行う。

今回使用したUSB電池パックは中国製で５V出力にスイッチングに伴うノイズが出ている。つまり広範囲にノイズを発生させているのだ。
ノイズ対策のためUSBプラグに０．０１μFのコンデンサを付けたが若干改善した程度であった。ちなみにエネループの場合ノイズはホトンド問題無くなる。
USB電池パックは大抵３．６Vのリチウムイオンバッテリーを使っており５Vに昇圧するためD/Dコンバータを内蔵しているためだ。日本メーカはノイズ対策をしているが海外激安品は対策していないようですね。

その２はこちら

刃物とぎ機／ＳＴＤ－１８０Ｄを使う

料理、特に魚をサバク時は包丁を使うが切れ味を保つためには研がなければならない。

今まで包丁を研いで来たが、刃を付けるためには結構大変である。

中古器具屋さんを回っていて「刃物とぎ機」（ＳＴＤ－180Ｄ）が売っていた（６．７Ｋ千円）。

丸い砥石を回転させ刃物を研ぐのである。

砥石は中砥用の物で、これで十分に砥げると思っていた。

実際に使ってみると、物凄く良く砥げ刃を付けることが出来た。 

面白くて、家の中の包丁や刃物を皆砥いでしまった。

特に、カミサンが使っている菜切包丁は鍛冶屋の手作り品だったのだが、市販のシャープナーで砥いでいたので刃がすっかり無くなってしまっていた。
（昔、実家の町では鍛冶屋が沢山有って包丁や農機具は鍛冶屋から買っていました）

最近知ったのだがシャープナーは両刃用で刃先を荒らして切れるようにするようだ（のこぎりみたいにする）

ネットで包丁の砥ぎ方を調べて実践したら菜切包丁が購入当時のような切れ味に戻り、力を入れなくても野菜が「すっ」と切れるとカミサンが喜んでいた。

刺身包丁も正しい刃の付け方でとても切れるようになった。

砥ぐものが無くなり、物置を確認したら４０年前に刃がいっぱい欠け放置した包丁を発見し砥ぎなおしてみた。

欠けた刃に合わせて刃全体４ｍｍほど荒削りし、そこから研ぐ事になったが、この荒削りが大変だった。

【刃の欠けた包丁の刃部分を削り去った上体です】

そこで荒削り用と仕上げ用の砥石を注文したが機械から砥石を外すための器具が欠品していて取り外せない。

ネットで調べたら４８０円で売っているようだが、送料や代金振込手数料を考えると結構高いものとなる。

市販品の形状がわかったので、ここは自作で行くことにした。

ホームセンターでＵボルトを手に入れ金床でハンマーで打ち先をフラットにした。

簡単に作成できた。（費用はＵボルト代５０円）

【ピッタリとはまり、チャンと緩めることができました】

さあ、砥ぐぞ！砥ぐぞ！！

準天頂衛星システムみちびきを使う（中華タブレットのGPS精度向上）

　普段、カーナビやガーミンでＧＰＳを使っていて精度に不満は無いのだが、準天頂衛星システムなる物も使って見たくなった。
　魚探内蔵のＧＰＳも海では周囲に障害物が無いので最適な衛星を捕捉できるので精度が良いのではとは思っているが比較対象物が無いので判らない。
　秋月で準天頂衛星システム「みちびき」に対応したＧＰＳユニットが2,200円だったので使って見ることにした。【ＧＹＳＦＤＭＡＸＢ】

秋月のＧＰＳユニットはこちら
http://akizukidenshi.com/catalog/g/gK-09991/

　ＧＰＳユニットを接続する端末を何にするか悩んだが電池の持ちが良いタブレットとした。Windowsのタブレットは高価だし面白みが無いのでandroidのタブレットとしました。

　手持ちのタブレットはMeMoPADと神行社のPD20がある。マイクロUSB経由でGPSユニットを動かすにはUSBホストモードでの動作が必要だが、使えるかUSBホストケーブルを使ってマウスを接続した。
　結果MeMoPADは使えない、PD20は使用可能でした。
　ちなみにUSBホストケーブルは100均（SERIA）で手に入れた。

　GPSユニットの出力はTTLレベルのシリアルインターフェースなのでUSB/シリアル変換が必要となる。変換ユニットは沢山あるがandroidで動くアプリのドライバがPL2303用なのでチップがPL2303の物を選ぼう。

　秋月ではUSBシリアル変換ケーブルのみしか扱っていないのでaitendoで販売している物を使った。
http://www.aitendo.com/product/11838
http://www.aitendo.com/product/11746
http://www.aitendo.com/product/7298

秋月ではGPSユニットを購入。【ＧＹＳＦＤＭＡＸＢ】

早速バラックで組んで実験開始

接続は
　シリアル変換　　　　　　　　GPSユニット　　　　　　　
　　　V5　　　------------　　　+5V
　　　RX　　　------------　　　TX
　　　TX　　　------------　　　RX
　　　GND　　　-----------　　　GND　　

　　　　　　　　
秋月からダウンロードした専用ソフトをパソコンにインストールし上記ユニットを接続後通信速度を9,600に合わせてセッティング終了

　　　　
PD20にはアプリとして「You Are Here GPS」をインストール。
PD20側の設定として、開発者向けオプションの「擬似ロケーションを許可」をチェックします。

　最初に組んだのはGPSユニット＋USB-TTL変換 [USB-TTL2303-5P]だったのでUSB変換コードでタブレットを接続したら各ユニットのLED表示はアッサリと動作した。

　ところで悩みどころが・・PD20にはGPSユニットが内蔵されており外付けのGPSユニットと競合する恐れがあるので内蔵側を停止したいのだが方法が判らないのである。

やけくそで外部ユニットを接続し「You Are Here GPS」を起動してから、通信速度を9,600にあわせた後他のGPSアプリを確認したら内蔵側は停止している模様。
USBに外部ユニットを接続するとそちらが優先されるようです。

PDA内蔵のgoogleMAPで動作を確認したら正確な場所を表示していました。
これで実験は完了ですので、防水ケースにGPSユニットを収めましょう。


防水ケースを探して色々と物色しましたが、最終的には100均のタッパーにしました。
小型タッパーに3mmの穴を空け、マイクロUSB延長ケーブルのジャック側を切断してUSBシリアルコンバーターに直接接続します。

接続は
　マイクロ　　　　　　　　　　GPS用
　USBコネクタ側　　　　　　　シリアル変換
　　　V　　　　----赤-----　　　V5（5V)
　　　DN　　　-----白-----　　　DN（-）
　　　DP　　　-----緑-----　　　DP（+）
　　　GND　　　----黒-----　　　GND　　　　　　　　　　
　　　ID　　　-----黄-----　　　?????　

ここでハマリマシタ。
タブレットとGPSユニットをUSB接続したところ最初は動作していたのですが途中でランプ表示が消え以後動作しなくなりました。

タブレットのUSBポートが壊れたのか？
　⇒マウス接続ではマウスが動く＝【壊れていない】

USBコードが切れた？
　⇒導通試験結果良好

パソコン接続で
　⇒ちゃんと動作する

　結果、タブレットがホストモードとならず結果+5Vが出ていないのでGPSユニットが動作していないのでした。
　USBコネクタの黄色線をシリアル変換器のGNDに接続して正常動作となりましが、原因判明まで丸一日かかってしまいました。

　マイクロUSBコネクタ側の黄色線を浮かせても最初はホストモードとなってくれたのはケーブルが1ｍと長かったので不安定動作だったのでしょう。

　出来上がったGPSユニットをPD20に接続し屋外で動作検証しました。USBシリアル変換ユニットは動作時に派手に赤やら青のLEDが点滅し外を歩くと目だって気が気でありません。

　もう一つのUSBシリアル変換PL2303SAですが最小限の部品しか無くこれで動作するか不安でしたのでネットで情報を検索。たった8PINですがこれで動作するようですね。
これにUSBのDN,DPへ22Ω位の抵抗で接続すればOKのようです。

ケースは100均の乾電池USB充電アダプターを使いました。USBコネクタがそのまま使えるし
電池の幅とGPSユニットのサイズがピッタリでした。

こちらはUSBケーブルでPD20と接続します。
ケースにユニットを入れてみました。丁度全部収納できそうです。
GPSユニットが若干大きいのですが難なく収められます。

出来上がり

ロガーアプリをタブレットに入れ外で使いましたが、精度はとても良いようです。
ロガーのアプリは沢山ありますので色々と使ってみます。測定データも地図アプリで使えるので便利ですね。

仕掛けの包装（自作シーラー）

釣りの仕掛けは自作しているのだが一つ毎に包装しないと他の物と引っかかったりしてグチャグチャになってしまいます。
今まではビニール袋に入れて輪ゴムで包装しておりましたが、外から良く見えません。また、防水ではないので、海水が掛かったりした場合は処置が大変でした。
連休中に作ったサビキを綺麗に包装を行うための治具（シーラー・アタッチメント）を考え作って見ました。

構造は板切れの端に金属棒を付けるだけ。

固定側。４mmφの銅パイプを8-5の圧着端子に入れて固定しています。

ストッパー側。シートをセットした後にロックすると、仕掛けがずれません。

包装材はB4のクリアシートを使います。（１５枚で108円）

シートに仕掛けを入れます

仕掛けを治具にセットします。金属棒の下を通し棒をロックします。

仕掛けを治具側に寄せてから、ハンダゴテを金属棒に沿ってなぞりシートを溶断します。
溶断時に残ったシート側も塞がれますので次々に作業が行えます。
治具の向きを変えると作業がしやすかったですね。

綺麗に梱包できました。B4シート一枚で４個の包装が出来ます。

新しく作った仕掛けを全部包装しました。

前に使って再生した仕掛けも包装します。
サイズが大きいのでもう一個治具を作りました。基本構造は同じですがアルミ製Lアングルを使いました。

この仕掛けを包装します。今はビニール袋で包装していました。

B4シートに縦に入れ前と同様にハンダゴテで溶断します。

もう一方を同様に溶断し完成です。

手持ちの仕掛けを包装完了しました。

適当に作ってみましたが使えますね。仕掛に厚みが有るとシートがしわしわになって上手く包装が出来なかったのですが、シートの端をきっちりと合わせられるので綺麗な仕上がりになるのでしょう。
溶断しているので接合部分が少ないので包装をはがすときも比較的楽に行えます。

判らない事があったら質問してね。

バッテリーの再生（再再生）

以前、充電が出来なくなったバッテリーを復活させていたのだが、２年近くほったらかしにした所、また充電できなくなっていました。（DAIWA12000）
13.8Vの直流電源を接続しても充電電流が流れません。また、放電電圧も8V近くに低下していました。
そこで、以前製作したサルフェーション除去装置？を接続し再再生化をしましたら、アッサリと復活の模様です。
　タッパーに回路を内蔵しています。電源は12VのDCアダプタを使っています。とてもコンパクトです。

今回は電子負荷（EUL-300B)が有りますので、負荷電流を0.8C（1A)として放電実験をしながらの再生処理です。

このEUL-300Bは300Wまでの電子負荷ですが、負荷電流を一定に設定できるのでバッテリーの放電試験にはピッタリです。前は、電球を使っていましたのでバッテリー出力電圧が下がると電流も変化しチャンとした評価は出来ませんでした。今は、バッテリーメーカの放電電流特性と同様に実施できます。

再生化のデータですが以下の通りです。
１日目　放電１時間後　11.33V
２日目　放電１時間後　11.88V
４日目　放電１時間後　12.40V(ホトンド復活）　1時間30分後⇒12.00V

現在は、更に再生化処理中です。
今回の処置は、一定の放電を行ってからの再生を繰り返していますので、今までの再生化より良い状況になっているような気がします。

hfe測定アダプタ

電子機器の修理・整備を行っているとトランジスタが破損・劣化している場合があります。本当に不良なのかは基板から外した後、テスターでチェックしています。チェック方法はテスターを抵抗測定モードとしてからトランジスタのコレクタ（C)とエミッタ（E)にテスターリードを当て、コレクタとベース間に指を当てて抵抗が減少したら正常としておりました。
アナログテスターでの抵抗測定の場合はマイナス側にプラス出て、プラス側がマイナスとなりますので、PNP、NPNで使い方を変更します。

現在多用している物は秋月で手に入れた中華製のDMMですがｈｆｅ測定レンジが有りアダプターも付属しておりました。

ところがアダプターの測定端子の並びは「Ｃ-Ｂ-Ｅ」の順である事と測定穴が細く新品でも使い辛いものでした。

トランジスタを差し込んでみると、こんな感じです足がアクロバット状態です。
基板から外したトランジスタは足にハンダが残ったり歪なカラチなので測定できませんね。

そこで、シャンクのＩＣソケットでｈｆｅ測定アダプタを簡易的に作ってみました。
ＩＣソケットにＢ－Ｃ間となる位置に180ｋΩの抵抗をハンダ付けします。
リード線はコレクタ（Ｃ）とエミッタ（Ｅ）のみです。
180ｋΩはアダプターのＢ－Ｃ間の抵抗値です。

足が歪なものでも簡単に測定出来るようになりました。

赤黒のリード線はテスターのリード線に接続して使います。クリップ付きの測定コードを使っています、

ケース等に入れようかとも思いましたが、使用頻度が少ないしチェックのみなのでこのまま使います。とっても使い勝手が良く気に入りました。普通のテスターでも動作確認のみならＯＫでしょうかね。